La noción de exclusividad se reinventa tras la exuberancia de la década pasada que encarnaron marcas como Gucci. En la imagen, una valla publicitaria de la firma italiana en Shanghai. Es una fotografía de Henrik Berger Jørgensen que cuenta con algunos derechos reservados.

El sector del lujo anda en proceso de reinvención. O más concretamente de regresión. Tras los excesos y sobredimensionamiento de la década pasada, la industria vuelve a enarbolar la exclusividad y la autenticidad como valores frente al brillo y la ostentación.

Se acabó el bling bling. Con esa afirmación, Bernard Arnault (dueño y señor del entramado de empresas de mayor grupo de lujo del mundo LVMH) daba carpetazo a los casi diez años de esfuerzos por parte de esta industria por colarse en los armarios, planes de ocio, costumbres y, en general, sueños de la clase media. Una década de excesos de todo tipo, donde cualquier propuesta etiquetada como “lo último” o promocionada por una celebrity se abrazaba sin atisbo de crítica. ¿El bolso de la temporada? ¿Tratamientos faciales de caviar o diamantes? ¿Gurús personales a domicilio? ¿Sesión de spa para tu caniche? ¡Vendido!
No sólo cualquier cosa era posible, sino que era perfectamente accesible para todos. El lujo ya no era algo para unos pocos privilegiados. Durante la pujanza económica, las contradictorias nociones de “lujo democrático” (firmas y servicios exclusivos al acceso de los llamados “compradores aspiracionales”) y su opuesto la massclusivity (ediciones limitadas y “de autor” a precios relativamente económicas de marcas asequibles) se convirtieron en el ying y el yang de una filosofía que, apoyada en los créditos blandos y el espejismo de múltiples burbujas, colocó el lujo en boca de todos y en el bolsillo de una gran mayoría. (more…)

Retrato de la terapeuta británica Susie Orbach.

En su nuevo libro Cuerpos, la psicoanalista Susie Orbach denuncia la problemática relación que tenemos con nuestro aspecto físico, lógica respuesta a la presión que ejercen los medios de comunicación al imponer una imagen que se ha convertido en ideal estético global.

Teherán es la capital mundial de la rinoplastia. Las jóvenes coreanas reciben como regalo de sus padres una intervención para “occidentalizar” sus párpados. En Estados Unidos, la mayoría de la clientela de la cirugía estética procede de las rentas más bajas. Las adolescentes chinas se someten a dolorosísimas operaciones en las piernas que las inmovilizan durante meses para “crecer” un par de centímetros. En nuestro país vivimos el auge la cirugía plástica “a plazos”, como la hipoteca o el plasma, durante la pujanza económica. Parece que nadie, venga de donde venga, no sólo no está contento con su cuerpo sino que se ve obligado a modificarlo para parecerse a esa figura ideal del mundo globalizado (pero nada real). Una figura que se ha ido imponiendo en todo el mundo, alargada y sin curvas (con pecho, eso sí), y que se ha convertido en la mercancía más exportada de Occidente y fuente de angustia para mujeres de todo el mundo que, independientemente de sus genes o cultura, tratan de emular ese mismo ideal. Aunque eso suponga someterse a tratamientos de belleza y operaciones del todo delirantes. (more…)

Historias con alma: Un proyecto de Herraiz Soto & Co que recoge las experiencias de beneficiarios, familiares, voluntarios y profesionales de la Obra Social “la Caixa”.

La serie de fotografías Shit Kicker (2006) de Marilyn Minter pudo verse en varias vallas publicitarias de la ciudad de Nueva York.

Maquillajes extremos, purpurinas y tacones vertiginosos. Marilyn Minter desafía en sus imágenes los estereotipos del mundo de la moda jugando con sus reglas y alterando sus códigos, que lleva al límite en imágenes tan perfectas como provocadoras. La Conservera nos descubre la obra de esta veterana artista norteamericana en el marco de un ciclo de exposiciones en clave femenina.

Las reglas de la belleza son muy estrictas. Los anuncios sugieren sexualidad, las revistas parecen cantar a la libertad y la voluptuosidad. Sin embargo, un escote pronunciado apenas unos milimetros más de los estándares, unos miligramos de maquillaje de más o una pierna pocos centímetros más hacia allá y el perfecto anuncio de perfume puede convertirse en imagen pornográfica y la no menos perfecta starlet en una chabacana mujerzuela. Lo mismo sucede si movemos estas reglas hacia el otro lado. La industria de la moda y los medios de comunicación a lo largo de las últimas décadas han elaborado un compendio de normas, asfixiantes, sobre cómo deber ser una mujer. Durante esos mismos años, desde el arte y el feminismo, teóricas y creadoras han alzado voces críticas contra lo reducido e implacable de estos estándares, contra la visión entre domesticada y sugerente de la mujer. Pero, ¿y si en lugar de llevar la contraria, llevamos esas reglas hasta sus últimas consecuencias? (more…)

Una imagen del libro del fotógrafo Ruven Afanador: la célebre modelo plus size Crystal Renn se entretiene con una aguja de moño

Mil besos es el proyecto más personal de Ruven Afanador, un retrato de las caras y los cuerpos de las mujeres más sobresalientes del arte flamenco. Tristeza, pasión y poderío, erotismo, garbo y clasicismo se dan cita en este lujoso libro con el que el fotógrafo realiza el sueño de su vida.

Después de tantos años leyendo revistas, sabemos que la fotografía de moda no sólo no es sino que no debe ser realista. Las imágenes de moda, sí, deben enseñarnos si se lleva el verde o el azul o si debemos decidirnos entre botas o botines, pero sobretodo, su función es transportarnos a lugares de ensueño, despertar fantasías o mostrar mundos, actitudes y personajes que, de vez en cuando, a todos (ellos también) nos gustaría habitar. Buscar veracidad en estas páginas no sólo es un ejercicio improductivo, sino que es también perder la ocasión de disfrutar de un arte que, como sus hermanos mayores, los que escribimos con mayúsculas, vive de sueños y visiones subjetivas. (more…)

Mapa para la “dominación mundial” del estudio de diseño de Brooklyn You and Me, the Royal We.

Son una herramienta fundamental para la promoción de artistas y gestores culturales en el extranjero. Los programas de visitantes atraen a España a profesionales del sector de primera línea para conocer a los talentos locales con el objetivo de favorecer colaboraciones.

“Irse fuera”. Lejos de ser un castigo, como en nuestros tiempos escolares, la perspectiva de tener un proyecto en el exterior o completar la formación en un centro en el extranjero parece ser una etapa obligatoria en la formación de un artista y, más recientemente, para comisarios y gestores culturales. En un mundo hiperconectado como en el que vivimos, la noción de centro y periferia desaparece y un proyecto expositivo aparentemente local puede despertar interés en el panorama internacional. De la misma forma, una tesis puede complementarse con puntos de vista no tan lejanos de artistas en la otra punta del globo. Eso sí, la red y los medios de comunicación no siempre (por mucho ahínco que uno le ponga al networking) son suficientes para poner en contacto a talentos locales con la escena mundial. Por esta razón, se pusieron en marcha varios proyectos que permiten la colaboración de profesionales de las artes y la cultura con una vocación cosmopolita, de intercambio cultural, de conocimiento y, cómo no, económico. Son los programas de visitantes, que invitan a nuestro país a destacadas figuras del sector (comisarios, artistas, directores de museos, etc.) para conocer nuestra cantera de creadores y gestores culturales fomentando flezachos y fichajes. (more…)

Díptico de la serie de fotografías que la fotógrafa tomó en Nueva Orleans tras el huracán Katrina.

La norteamericana Zoe Strauss fotografía a sus vecinos de la zona más humilde de Filadelfia y expone y vende las fotografías en los pilares de una autopista. Es un proyecto que pretende desarrollar a lo largo de 10 años y que constituye el ejemplo de una nueva (y necesaria) cara de la creación: el arte vinculado a lo social, sin afán ni de espectáculo ni de especulación.

En uno de mis cincuenta (estimando a la baja) capítulos preferidos de Los Simpsons, Homer es abordado por una galerista en el camino al vertedero donde pretende deshacerse de un proyecto frustrado de bricolaje. El adefesio que debía haber sido una barbacoa es interpretado como una escultura por la estirada marchante. El episodio acaba cuando, tras ser rechazado por el cultivado público artístico, convierte Springfield en una inesperada Venecia, auténtica obra maestra de Homer que hace feliz a sus conciudadanos, al margen de los gustos estéticos de los happy few. Los que alternan círculos artísticos verán mucha verdad en este edificante capítulo. En las últimas décadas el “mundo del arte” se convirtió en una engrasada maquinaria de elevar y destruir a los miembros de una nueva generación de artistas que, lejos de los genios atormentados de otras épocas, se han convertido en estrellas mediáticas y su trabajo en marcas registradas que, en la bonanza económica, lanzaban titulares de precios récord en las subastas. Pero, ahora que la fiesta ha terminado, muchos se preguntan ¿el arte era esto? (more…)

Guta Moura, una de las mayores expertas en diseño industrial en Europa, fotografiada en el Hotel Barceló Raval por Lucía Carretero.

Comisaria y experta en diseño de producto, la portuguesa Guta Moura se prepara para el décimo aniversario de ExperimentaDesign, la bienal dedicada a la arquitectura, el diseño y la creatividad que inaugura en Lisboa en pocas semanas una edición marcada por los abruptos cambios que se están produciendo en el sector.

En Portugal los medios la apodaron, con indisimulado retintín misógino, como a senhora design. La broma, que todavía le hace sonreír, nos da una idea de la importancia de Guta Moura en el desarrollo del sector en el país vecino. Y es que se podría decirse que introdujo la cultura de diseño a la vez que puso en el mapa internacional la incipiente creatividad portuguesa. (more…)

Una de las fotografías más conocidas de Cristina García Rodero, que forma parte del libro España oculta

Apasionada y extensísima, la obra de Cristina García Rodero es un atlas de lo espiritual y lo mundano en todo el planeta, que ha recorrido con tenacidad en el tiempo que le permitían sus clases en la universidad. Esta constancia y su punto de vista único ha tenido como premio el ingreso en la mítica agencia Magnum, la primera vez que un profesional lo consigue en nuestro país.

Tras años con la maleta a cuestas, viviendo “como un carácol”, adentrándose en paisajes para los que el adjetivo “inhóspito” se queda corto, Cristina García Rodero es la primera fotógrafa española en formar parte de la agencia Magnum, el olimpo de la disciplina que reporteros como Robert Capa o Cartier-Bresson fundaran en los años 40. “Todo un honor”, en sus palabras, que premian cuatro décadas de entrega total a la disciplina, cuarenta años de tesón que le han hecho viajar por todo el mundo explorando, con ojo preciso y filosofía de etnógrafa, rituales antiguos y modernos para confirgurar una mirada única y un lenguaje propio en la fotografía documental. (more…)